Ce musée est un vrai coup de coeur! Mais à mon grand désespoir, les photos sont interdites dans la maison. Il s’agit de la résidence de Lord Frédéric Leighton, artiste britannique du 19ème siècle qui a notamment été Président de la Royal Academy of Arts. La maison a été rénovée récemment et vient d’ouvrir à [...]]]>

Ce musée est un vrai coup de coeur! Mais à mon grand désespoir, les photos sont interdites dans la maison. Il s’agit de la résidence de Lord Frédéric Leighton, artiste britannique du 19ème siècle qui a notamment été Président de la Royal Academy of Arts. La maison a été rénovée récemment et vient d’ouvrir à nouveau ses portes au public en mai dernier. Les restaurateurs ont rénové le lieu aussi fidèlement que possible pour reproduire son aspect à la mort de son propriétaire en 1896. Et c’est superbe!

A l’entrée, on vous donne un livret qui vous donne quelques explications des lieux pièce par pièce. Sur la première page du livret, en introduction, on peut lire: « Leighton never married and rumours of him having a child with one of his models in addition to the supposition that Leighton may have been homosexual continue to be debated today » (Traduction: Leighton n’a jamais été marié et des rumeurs selon lesquelles il aurait eu un enfant avec l’un de ses modèles ou que Leighton aurait été homosexuel continuent d’être débattues aujourd’hui).

Nous, convaincus que le lieu de vie révèle beaucoup sur l’identité de son occupant, on s’est dit qu’on allait vite éclaircir le mystère et trancher la question! Suivez-nous, on commence par le hall. Le hall est une somptueuse pièce toute en longueur, recouverte de magnifiques carreaux de couleur turquoise avec un plafond décoré de feuilles d’or. Seule, au milieu de la pièce, trône une petite statue de Narcisse.

- « Bon, c’était facile en fait, je crois que c’est clair, Leighton était de la jaquette. Tu m’accorderas que Narcisse n’est pas la plus virile des figures de la mythologie grecque. Un mec qui tombe amoureux de lui-même, c’est clairement gay comme histoire ».

A droite du hall, au bas de l’escalier, un majestueux paon empaillé nous observe avec arrogance. Il partage la salle avec la statue d’un dieu très musculeux.

- « Mais non, tu vois, ça c’est Bacchus, notre homme était en fait un chaud lapin qui est resté célibataire parce que son truc, c’était plutôt les bacchanales ».

Nous nous dirigeons vers le fond de la salle, dans le hall arabe, le best-of de la visite. Ce hall est recouvert de carreaux turcs et syriens du 16ème et 17ème siècles dont Leighton était un féru collectionneur. Au centre du hall, une petite fontaine et sur les côtés de longues banquettes. Les fenêtres sont couvertes de larges panneaux de croisillons en bois qui ne laissent passer la lumière que par fins fuseaux et plongent la pièce dans une pénombre apaisante. Sous le dôme, de superbes vitraux aux motifs floraux. La salle est dominée par un balcon fermé en bois au treillis très serré qui vient d’Egypte. Cette pièce est époustouflante de beauté et d’exotisme en plein coeur de Londres. On se croirait en Orient, dans le palais ottoman de Topkapi ou la mosquée bleue.

- « Excuse-moi, mais un mec qui fait autant d’efforts pour en mettre plein la vue à ses visiteurs en étalant à profusion toute sa collection d’art est forcément un macho de première. Pour moi, il était hétéro à 100% ».

Mais nos convictions furent vite ébranlées lorsque nous pénétrâmes dans la salle à manger et le salon. Le salon est tapissé d’un papier peint marron, choisi pour s’accorder  à la couleur dominante des quatre tableaux de Corot exposés dans la pièce. Ce salon est dominé par un énorme lustre en pampilles de cristal de toutes les couleurs. La salle à manger, quant à elle, est recouverte d’un épais papier rouge vif, sélectionné lui pour le contraste qu’il offrait avec les assiettes en céramique bleue suspendues au mur, qui étaient ainsi mises en valeur. Là, le doute s’installe:

- « Le lustre, c’est un peu la cage aux folles.

- Et un mec qui a autant de goût et porte autant d’attention aux détails pour choisir la couleur du papier peint en fonction de ce qu’il accroche au mur est forcément homo ».

Notre visite se poursuit à l’étage. Et de nouvelles découvertes viennent mettre à mal nos conclusions. Le palier à l’étage est un vaste espace recouvert de tapis, décoré de toutes parts de peintures, avec en son centre le fameux balcon qui domine le hall arabe. Le balcon est aménagé d’une banquette en forme de U et recouvert de coussins.

- « Tu penses à la même chose que moi?

- Oui, on dirait un harem cette pièce, je commence à croire qu’il était en fait un sacré libertin ce Leighton ».

Nous poursuivons dans le studio de l’artiste. Une immense pièce éclairée par une formidable bow window aux dimensions gigantesques qui inonde le studio de lumière. Un côté du studio est surmonté par une estrade, et à l’autre bout, un large panneau en bois servait de paravent aux modèles pour qu’elles se changent.

- « Oui, ben moi ça m’étonnerait pas qu’il ait fait un bébé à l’un de ses modèles dans ce studio. Ce studio a de quoi en mettre plein la vue à une jeune fille impressionable… »

Mais alors que nous avions irrévocablement décidé que Leighton était un incorrigible coureur de jupons, quelle fut notre déconvenue lorsque nous entrâmes dans sa chambre. Plus dénuée que celle de Van Gogh, cette pièce est vide. Un petit lit simple est collé contre un mur sur lequel sont supendus quelques tableaux et voilà tout.

- « Ca ne ressemble pas à la chambre d’un Casanova.

- Non, ni à celle d’un gay d’ailleurs.

- Moi, ça me fait plutôt penser à la chambre d’un moine à vrai dire.

- Il était peut-être tout simplement abstinent? »

Et voilà comment nous avons quitté la demeure de Lord Leighton dans la plus grande confusion d’esprit. Le mystère reste entier…

Allez vous faire votre propre opinion:

Leighton House Museum

12 Holland Park Road
London
W14 8LZ

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h30

Entrée: 5€, visite guidée gratuite le mercredi à 15h

Pour en savoir plus et voir une visite virtuelle de la maison, cliquez ici.

Parmi les nombreuses attractions du Natural History Museum, il en est une qui est particulièrement amusante: c’est la réplique animée et à taille réelle d’un tyrannosaure rex!

Il gronde, il se penche, il vous fixe de son regard menaçant puis il se dresse brusquement et ouvre sa gueule pleine de longues dents acérées et sanguinolentes….

C’est vraiment bien fait [...]]]>

Parmi les nombreuses attractions du Natural History Museum, il en est une qui est particulièrement amusante: c’est la réplique animée et à taille réelle d’un tyrannosaure rex!

Il gronde, il se penche, il vous fixe de son regard menaçant puis il se dresse brusquement et ouvre sa gueule pleine de longues dents acérées et sanguinolentes….

C’est vraiment bien fait et très divertissant. Les positions et mouvements du dino sont assez diversifiés, ce qui le rend encore plus réel et vous intrigue 5 bonnes minutes sans que vous ayez l’impression que le modèle se répète.

On se rappelle l’émotion que nous avait procurée le film Jurassic Park à sa sortie. Précurseur en effets spéciaux à l’époque (1993), ce film de Steven Spielberg avait fait sensation en créant l’illusion de dinosaures ressucités.

On se rappelle tous la griffe du vélociraptor qui tapotait le carrelage de la cuisine lorsqu’il s’impatientait de mettre la main sur les enfants dont il avait bien envie de se faire un casse-croûte!

Et, qui n’avait pas eu de sueurs froides lorsque le tyrannosaure rex soufflait son haleine à quelques centimètres des enfants (encore eux! Qu’est-ce qu’ils morflaient les pauvres dans ce film!) à l’abri dans un 4×4 qui semblait tout à coup n’être qu’une frêle coquille de noix face à ce monstre à peau de crocodile.

Bref, toutes ces images vous reviendront en mémoire lors de votre rencontre avec le T-rex, grande star des dinosaures! Les enfants adorent, et même vous adultes, je vous défie de ne pas avoir de léger frisson le long de la colonne lorsque le tyrannosaure plante ses pupilles jaunes dans votre regard et que vous jureriez qu’il vous fixe avec un petit sourire plein d’intentions que l’on soupçonne très cruelles…

L’entrée est gratuite, le musée compte sur vos contributions volontaires.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ici.

Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK.
Tel: +44 (0)20 7942 5000

 Le National History Museum vient d’inaugurer en septembre dernier un somptueux bâtiment ouvert aux visiteurs: le Darwin Center, aussi appelé le « Darwin Cocoon » en raison de la forme du bâtiment aux lignes très épurées dessiné par le cabinet d’architectes danois C F Møller.

Le but principal de ce cocon est d’abriter les 3 millions de plantes et les 17 millions [...]]]>

 Le National History Museum vient d’inaugurer en septembre dernier un somptueux bâtiment ouvert aux visiteurs: le Darwin Center, aussi appelé le « Darwin Cocoon » en raison de la forme du bâtiment aux lignes très épurées dessiné par le cabinet d’architectes danois C F Møller.

Le but principal de ce cocon est d’abriter les 3 millions de plantes et les 17 millions d’insectes de la collection britannique. Ils sont conservés dans les tiroirs d’immenses armoires alignées dans 8 étages de galleries, qui évoquent une très lugubre bibliothèque. Ils sont protégés par d’épais murs de béton et conservés à une température stable de 17°C et à un taux d’humidité fixe de 45%.

Le bâtiment est très impressionnant vu d’extérieur. Avec sa couleur blanc mat et les lignes entrecroisées qui l’entourent, on dirait un énorme oeuf de dinosaure qui menace de se fissurer à tout instant.

Pour le visiter, il vous faut réserver un créneau sur internet ici. La viste est gratuite. Avec votre réservation, on vous remettra une NaturePlus Card et vous pourrez accéder à l’ascenseur qui vous emmènera au 8ème et dernier étage du cocon. De là, vous pourrez l’admirer dans toute sa hauteur et appréhender la visite par une grande table qui donne un aperçu de la collection contenu dans l’oeuf géant. Ensuite, vous traversez une passerelle pour pénétrer enfin dans le coeur du cocon. On descend dans le cocon en suivant une large rampe en colimaçon. Les murs intérieurs n’ont pas été peints, ils sont en béton brut sur lesquels sont projetées des images de plantes exotiques et d’insectes inquiétants. A l’intérieur, vous pourrez admirer quelques espèces emmurées entre d’épaisses lames de verre. Vous pourrez apprendre sur les collectionneurs, dont Charles Darwin bien sûr. Vous pourrez jouer à l’apprenti chercheur grâce à un ingénieux jeu de mise en situation interactif. Vous pourrez espionner les quelques 200 scientifiques au travail dans le laboratoire vitré adjacent (à condition d’y aller en semaine!). Vous pourrez enfin télécharger des informations sur le centre, la collection et les projets de recherche grâce à votre NaturePlus Card et les retrouver sur internet.

La visite est intéressante, on apprend l’art de conserver les espèces végétales et les insectes, on découvre les détails des expéditions des premiers collectionneurs et on expérimente les analyses ADN grâce aux étapes simplifiées sur un écran tactile interactif… mais sur 3 étages uniquement. Les 5 autres étages du cocon sont consacrés à la collection conservée précieusement dans le noir dans son sarcofage de béton. Première frustration. Vous ne verrez qu’une infime partie de la collection de millions d’espèces: seuls quelques spécimens sont exposés sous des vitrines, la plupart sont impressionnants, notamment des scarabées géants et des papillons aux ailes aux formes improbales et aux couleurs psychédéliques, mais cela relève vraiment de l’échantillonage anecdotique. Deuxième déception. Et enfin, l’essentiel de la visite sur les 3 étages consiste en une dizaine d’activités présentées sur des écrans d’ordinateur. Aussi originales et intelligentes soient-elles, elle raviront sans doute les enfants mais peut-être moins les adultes qui, à la fin d’une semaine de travail passée devant leur ordinateur, aspireront à autre chose d’une visite dans un musée que de se retrouver à nouveau devant un écran!

A la sortie du cocon, faites en le tour et prolongez la visite dans le couloir du fond qui abrite de vieux bocaux d’apothicaires remplis de formol dans lesquels sont figés d’étranges objets verdâtres. Dans une ambiance oscillant entre « Docteur Jekyll et Mister Hyde » et « Alien 4″, vous approcherez votre nez de la vitrine pour mieux voir ce qui flotte inerte là-dedans et serez sûrement pris d’un mouvement de recul brutal à l’identification de la « chose ». C’est les yeux exorbités que vous verrez des serpents, des rats, des foetus de chiens, des têtes de requins et autres espèces vivantes effrayantes piégées dans le verre pour l’éternité. Extrêmement déroutant et fascinant.

A conseiller principalement aux férus d’architecture, aux enfants et aux fanatiques de la biologie.

http://www.nhm.ac.uk/visit-us/darwin-centre-visitors/index.html

J’aime bien la science. Elle nous a donné des trucs vachement sympa comme les chauffe-serviettes, par exemple. Qu’y a-t-il de meilleur, sur cette planète, que la sensation ouatée d’un peignoir chaud sur sa peau, après une douche, surtout en ce moment, alors que le tracas des equinoxes nous impose la tombée de la nuit dès l’heure [...]]]>

J’aime bien la science. Elle nous a donné des trucs vachement sympa comme les chauffe-serviettes, par exemple. Qu’y a-t-il de meilleur, sur cette planète, que la sensation ouatée d’un peignoir chaud sur sa peau, après une douche, surtout en ce moment, alors que le tracas des equinoxes nous impose la tombée de la nuit dès l’heure du goûter? Ah, tiens, les équinoxes, encore une chose que la science a su très bien expliquer d’ailleurs. Eh oui, la science est partout, mais si vous passez à Londres, elle est surtout au Science Museum.

Un chouette endroit, drôlement bien fait, ou petits et grands trouveront tous leur compte. Le problème est que, comme pour les autres musées du coin, il y aurait de quoi y passer 2 semaines dans ces étages sans fins. Et encore, sans essayer les 3 cafés et restaurants que compte le lieu !

Le rez de chaussée est une sorte d’hommage aux inventions de l’ère moderne, à commencer par les machines à vapeur, jusqu’aux ordinateurs, en passant par les engins spatiaux (avec l’inrattable module de commande d’apollo 10, et le module lunaire, grandeur nature). Le troisième étage est rempli de simulateurs dignes du futuroscope.

Les deux derniers sont dédié à la biologie et à la médecine. D’ailleurs, ils sont souvent vides, le troisième étage attirant inexorablement les foules, et se ballader dans des couloirs desertés, au milieu des scènes figées de salle d’opération, est assez… hum, intriguant en fait!

Le concept des « Proud Galleries » : une exhibition photo, une salle de concert, et un bar « laoundje » (je le prononce bien ?), le tout en un seul et même endroit. Une des manières le plus agréable de siroter un pichet de pimm’s-limonade, le tout affalé sur les matelas aussi poussiéreux que confortables. La classe version camden [...]]]>

Le concept des « Proud Galleries » : une exhibition photo, une salle de concert, et un bar « laoundje » (je le prononce bien ?), le tout en un seul et même endroit. Une des manières le plus agréable de siroter un pichet de pimm’s-limonade, le tout affalé sur les matelas aussi poussiéreux que confortables. La classe version camden quoi.

Récemment, la Proud Gallery de Camden a du déménager en raison des importants développements immobiliers qui y ont lieu (développements ayant pour but de transformer petit à petit Camden en Oxford Street Bis. Personnellement je trouve ça un peu crétin, dans la mesure ou les gens viennent à Camden pour voir Camden, et qu’ajouter des Tesco et des Primark ne rendra pas le quartier plus attrayant. Je veux bien fermer cette parenthèse, mais pas ma gueule!).

Heureusement, la proud’ gal’ n’a pas déménagé bien loin… seulement à quelques encablures de l’ancien bâtiment, dans l’ancien hôpital pour chevaux (pour ceux qui ne le savait pas, Camden faisait un très grand usage de ces nobles animaux, utilisés pour tracter les péniches sur le Regent’s Canal. Les pauvres bêtes se blessaient souvent).

Pour ceux qui ont connu l’ancienne Proud Gallery, située un peu plus haut dans les anciennes étables, le changement dans la forme est plutôt radical. Mais le fond reste le même: On retrouve les photos, la scène musicale, et le bar, ostensiblement placé dans des simili-étables rappelant qu’avant de soulager vos gosiers, on soignait des postérieurs chevalins. Les séparations ajoutent en initimité mais font un peu perdre en convivialité, ceci dit… et on a perdu dans l’histoire la terrasse, la fabuleuse terrasse (avec son jeu d’échecs géant et son décor Alice in Wonderland).

Las! Peut-être suis-je trop attaché au passé. La nostalgie me tuera, surtout dans une ville qui change aussi vite. Bon bref, allez y si c’est pas déjà fait.

Mais qui est donc à l’origine de ce [...]]]> S’il est une image sonore de Londres, c’est bien celle du carillon Big Ben [NDLR: Big Ben c'est le nom de la cloche elle-meme! La tour s'appelle "Clock Tower"]. Un son qui pour bien des français, rappelle aussi une chanson d’un certain Renaud, mais ceci est une autre histoire…

Mais qui est donc à l’origine de ce son si parfait ? Si si, la question vous a traversé, j’en suis sûre (cherchez bien). Grâce à Mille Choses à Faire, vous avez devant vous la réponse, et je sens d’ici l’immense soulagement, cette tiédeur qui emplit votre poitrine et vous permettra de -enfin- passer une nuit sereine loin des doutes et des interrogations.

C’est au coeur du quartier Bengali de Brick Lane, sur Whitechapel road, que vous apercevrez cette petite devanture. Sortie d’un autre siècle, la Church Bell Foundry est née sous le règne d’Elizabeth I. Pour les non-avertis (comme moi), cela signifie que l’établissement n’a pas bougé depuis sa création en 1570. C’est vous dire, la Church Bell Foundry a même fait son entrée dans le Guinness book des records catégorie « la plus vieille manufacture d’Angleterre ».

Et non, il n’y a pas que les acheteurs de cloches potentiels pour pousser la porte. Tout le monde peut s’inviter dans l’établissement, qui dans la première salle abrite un petit musée. Le plus intéressant n’est pourtant pas là, mais dans la cour centrale où vous apercevrez une partie du stock entreposé.

Entre autres, la fonderie est à l’origine de la Liberty Bell de Montréal, et bien sûr de la cloche Big Ben, la plus grosse jamais construite ici, voyez le bébé : 13 tonnes et demi !

Encore plus intéressant : en ressortant de la boutique, empruntez la rue tout de suite à votre droite (celle que l’on voit sur la photo, oui, donc à gauche de la boutique quand on la regarde de face), poursuivez votre chemin jusqu’à l’entrée de l’atelier. Le personnel, très accueillant, vous ouvrira ses grilles dès qu’il vous verra dégainer l’appareil photo. Mais pas question de dépasser la ligne au sol ! C’est ici que les cloches sont peaufinées et testées, avec un peu de chance vous verrez même une séance de test musical.

32/34 Whitechapel Road, London E1 1DY
Horaires, localisation : site de la Church Bell Foundry

Si l’histoire de la seconde guerre mondiale vous branche, outre le Britain at War museum, vous avez, dans un tout autre style, les Cabinet War Rooms (et son musée Churchill). L’idée est vous faire promener à l’endroit même ou s’est décidé le sort de l’ile pendant le conflit, sous les bâtiments gouvernementaux, à Westminster. L’entrée est [...]]]>

Si l’histoire de la seconde guerre mondiale vous branche, outre le Britain at War museum, vous avez, dans un tout autre style, les Cabinet War Rooms (et son musée Churchill). L’idée est vous faire promener à l’endroit même ou s’est décidé le sort de l’ile pendant le conflit, sous les bâtiments gouvernementaux, à Westminster. L’entrée est difficilement trouvable: et pour cause, ce QG est resté secret, au point que les voisins n’ont pas soupçonné son existence!

Si le « Britain at War » est plus orienté « vie des civils », ce musée traite exclusivement du commandement en chef, comment il a vécu, pris ses petits déj’ et fait des graffitis anti-Hitler sur les cartes stratégique murales.

Inclus dans les locaux, le musée Churchill, contenant grosso modo tous les détails de sa vie (De ses discours, jusqu’a son pyjama en vélours) est étonnament vaste et moderne. Immenses tables interactive et tactiles, discours à lecture automatique (ils ne commencent que lorsque vous passez à coté, ce qui est perturbant la première fois), et bien d’autres choses…

Seul bémol, le prix, qui reflète ce fratras technologique : 12 pounds aux dernières nouvelles.

Web: http://cwr.iwm.org.uk

Localisation: En face de Saint James’s Park, au début de King Charles Street (à droite des escaliers).

On ne peut pas dire que le staff du Cartoon Museum rigole beaucoup : victime de la toute proximité du Mammouth des Musées, le British Museum, les visiteurs s’y font plutôt rares.

« Comment avez-vous entendu parler de nous, si ça n’est pas indiscret ? » m’a lancé l’ouvreuse, comme incrédule de voir un visiteur à cette [...]]]>

On ne peut pas dire que le staff du Cartoon Museum rigole beaucoup : victime de la toute proximité du Mammouth des Musées, le British Museum, les visiteurs s’y font plutôt rares.

« Comment avez-vous entendu parler de nous, si ça n’est pas indiscret ? » m’a lancé l’ouvreuse, comme incrédule de voir un visiteur à cette heure-ci.

« Hem… internet », répondis-je laconiquement, avant de l’écouter m’expliquer -personnellement- l’organisation complètes des pièces du musée, et son histoire.

Un cartoon, en anglais, c’est avant tout un dessin humoristique, allant des satires politiques aux comics-strip des journaux. Le musée retrace l’histoire anglaise de cet art bien souvent méprisé, qui naît dans les années 1700. Evidemment, trois siècles après, l’humour d’époque est un peu moins hilarant, mais on se prend à sourire souvent. Comment ne pas aimer cette « Lady of the Lake », sorte d’épave féminine obèse et poilue, la bouteille de vinasse dans la poche, ramenant des filets de pêche à la force des biceps, censée parodier la douce et charmante héroïne du poème éponyme ? A ne pas rater aussi, la caricature la plus exagérée au monde du prince Charles, et des blagues potaches dignes des Nuls, mais deux siècles plus tôt!

Ceci dit, on y apprend diverses choses, comme le fait que Léonard de Vinci a fait des cartoons, et que Robert Dighton, un des plus célèbres dessinateurs anglais, volait tranquillement des œuvres au British Museum pour les revendre (être drôle ne payait pas tant que ça, au XIXe siècle).

Malheureusement, pour des raisons de copyright, il est interdit de photographier les œuvres. Je ne peux donc vous montrer que ces fabuleux banc, tout de fesses décorés.

Ca n’a peut-être qu’un lointain rapport, mais Douglas Adams, un de mes auteurs british favoris, a inventé le mot Famagusta pour décrire la contraction inconfortable de deux paires de fesses qui refusent de se frôler, dans un environnement sujet à la promiscuité. Je ferme la parenthèse, et clos le sujet.

Cartoon Museum
35 Little Russell Street WC1A 2HH
www.cartoonmuseum.org